ostružina – vytrvalý plodonosný keř z čeledi Roseovcovitých – na dačách milých Rusů ještě nezakořenil: buď pro přílišnou trnitost, nebo pro nízkou zimovzdornost. Ale vše se mění a šlechtitelé vyšlechtili odrůdy které jsou mrazuvzdorné a dokonce i bez trnů, schopné obdarovávat pečující majitele chutnými a zdravými plody po dobu 10 a více let. Mimochodem, výnos a výhody ostružin jsou mnohem vyšší než u jejich sesterských malin, takže má smysl přidělit tomuto pilnému dlouhověkému keři teplé místo na zahradě a poskytnout náležitou péči a jak to udělat správně , čtěte dále v našem materiálu.
Doporučené odrůdy
Koiva, Wilson Earley, Loganberry, Triple Crown, Agawam, Polar, Darrow, Thornfree, Apache, Black Satin, Giant, Chester, Remontantnaya.
Keřové odrůdy ostružin přinesou ovoce až ve druhém roce, plazivé odrůdy – již v prvním, ale budou vyžadovat podporu.
Podmínky pěstování
Místo. Ostružiny milují slunce a opravdu nemají rády studený vítr, takže ideální místa pro ně by byla štědře osvětlena sluncem u plotu, budov atd., zejména proto, že v době zrání je budete muset zastínit a zajistit vzrostlé keře a plazivé odrůdy s podpěrami. Stín zpomalí vývoj rostliny a výrazně sníží výnos. A taková místa by samozřejmě neměla mít podmáčenou půdu.
Půda. Ostružiny jsou vhodné pro hlinité, volné, hnojené půdy (pH = 5,8-6,1) s hloubkou spodní vody do 1,5 m.
Výběr sazenice ostružiny. Zkuste si koupit nové šlechtitelské odrůdy ostružin na důvěryhodných místech. Praxe ukazuje, že nejlépe zakořeňují jednoleté sazenice se dvěma výhony o tloušťce 5 mm. Kořeny jsou dlouhé minimálně 10 cm, musí se na nich již vytvořit poupě. Vzhledem k tomu, že rostlina při výsadbě na podzim lépe zakořeňuje, naplánujte si nákup sazenic v polovině září (pro oblast Moskvy), pokud plánujete jarní výsadbu – v prvních deseti dnech května.
Po zakoupení sazenic ostružin zbavte jejich kořenový systém zakoupené „technické“ půdy umístěním do nádoby s teplou vodou. Pečlivě prohlédněte kořeny, odřízněte suchá/shnilá/rozbitá místa a seřízněte všechny konce kořenů o 1,5 cm. Dále každý kořenový systém ponořte 2-3x do kaše z divizny a jílu (kořeny by neměly vyschnout) a dočasně kopejte přímo do oblasti nebo je umístěte do kbelíků/pytlů s vlhkou zeminou, pokud je potřeba přeprava.
Výsadba ostružin v otevřeném terénu
Ostružiny je potřeba sázet dříve, než začnou kvést poupata, doba pro výsadbu sazenic je prvních deset dní v květnu (když pominou zpětné mrazy), nebo druhých deset dní v září. Kořenový systém ostružinového keře je velmi objemný, takže každá sazenice potřebuje jamku 50×50 cm s hloubkou 60 cm. keř silně roste, sousední díra nebude blíže než 1,5 m, v rozteči řádků – 2 m. Je lepší vykopat díry 2 týdny před výsadbou, pečlivě vybírat rostlinné zbytky, kameny a kořeny. Vykopanou zeminu dezinfikujte 3% roztokem manganu a poté smíchejte s 10 kg 2letého hnoje, přidejte 115 g superfosfátu a 45 g síranu draselného. Nebo jednoduše použijte živnou půdu PETER PEAT „Garden Soil“ z řady HOBBY připravenou k použití. Sazenici vložte do jamky a zasypte ji zeminou tak, aby kořenový krček rostliny byl 2 cm pod úrovní terénu. Zalévejte a mulčujte rašelinou neutralizovanou z řady AGRO ve vrstvě 8-10 cm, ale tak, aby kolem keře byla prohlubeň pro sběr vlhkosti.
péče
zalévání. Během prvního 1,5 měsíce a v silném horku je třeba sazenice často zalévat – alespoň 3-4krát týdně. Zbytek času zalévejte výsadbu ostružin 2krát týdně:
- sazenice běžného roku – 5-7 litrů usazené teplé vody na keř;
- jednoleté keře – 10-12 litrů;
- dvouleté keře – každý 15-17 l;
- dospělé keře – každý 20-22 litrů.
Správné mulčování snižuje objem zavlažování asi o 15 %. V případě deštivého léta můžete zalévat jednou týdně nebo dokonce snížit zálivku na polovinu. Po prvních deseti říjnových dnech nezalévejte vůbec.
Výživa ostružin. Rostlina rychle rozrůstá kořenový systém a zelenou hmotu, takže vyžaduje dostatek výživy. Každé jaro potřebují ostružiny přihnojovat dusíkatými hnojivy, které podpoří růst jednoletých výhonů. Za tímto účelem naneste 50 g dusičnanu amonného pod každý keř a zasaďte jej do hloubky 10-15 cm.Každé 3-4 roky je třeba keře v zahradě krmit fosforečnými a draselnými hnojivy. Po sklizni se do půdy pod rostlinou přidá 1 g superfosfátu a 2 g síranu draselného na 100 m30. Navíc na podzim je dobré rostlinu přikrmovat kompostem nebo humusem 10 kg na 1 m2.
Uvolnění. Týdně odplevelujte a kypřete půdu/půdu o poloměru 5 cm do hloubky 7-40 cm kolem každého keře ostružin.Mulčovací vrstvu obnovujte jednou za měsíc – zadržuje vlhkost a zabraňuje růstu plevele.
Blackberry trim. Prořezávání bude muset být prováděno téměř po celý rok, s výjimkou zimy a pozdního podzimu (od konce října). V dubnu, než se poupata otevřou, odřízněte nemocné/pokřivené/zaschlé/omrzlé výhonky ostružiníku. Kromě:
- U mladých (do 3 let) keřů zkraťte v polovině května všechny výhonky o 5 cm; v červenci seřízněte postranní výhony na 40 cm a z mladých kořenových výhonků neponechejte více než 8 nejrozvinutějších výhonků.
- U dospělých keřů odřízněte všechny středové výhony u kořene kromě 10 nejsilnějších a boční výhony zkraťte na 30 cm (mělo by na nich zůstat 10 pupenů).
- Odstraňte veškerý loňský kořenový růst a ponechte letošní růst.
- Všechny mladé výhonky běžného roku na podzim seřízněte na 170 cm.
- Odřízněte všechny dvouleté výhonky u kořene.
Útulky na zimu. Přestože jsou nové odrůdy ostružin mrazuvzdorné, bylo by dobré v listopadu odstranit podpěry, zamulčovat kořenovou zónu slámou o tloušťce 10 cm, keř svázat motouzem a ohnout k zemi a zajistit v této poloze s oblouky. Nadzemní část posypeme slámou a přikryjeme netkanou textilií. Totéž platí pro vzpřímené odrůdy, jen je nemůžete příliš ohýbat k zemi, protože Výhonky ostružin jsou poměrně křehké.
Reprodukce
Rozmnožování dělení plemene. Koncem května oddělte od mateřského keře 2-3 mladé výhonky s bazálními výhonky a přesaďte je na nové připravené místo s hroudou zeminy. Zalijte teplou usazenou vodou.
Reprodukce pomocí řízků. Začátkem července seřízněte řízky o délce 15 cm z ostružin pod úhlem 45⁰ tak, aby každý měl 1-2 listy a poupě. Pro urychlení tvorby kořenů ponořte řízky do 1/3 jejich délky na 24 hodin do roztoku tekutého huminového hnojiva PETER PEAT „Living Force: pro namáčení semen“. Poté je zasaďte do nádoby se směsí jemnozrnného říčního písku, rašeliny, kompostu a zahradní zeminy ve stejném poměru, ponořte je 3–4 cm a nádobu zakryjte průhlednou fólií. Každý den udržujte teplotu pod fólií +22-24⁰С, mírně zalévejte, stříkejte teplou vodou, větrejte po dobu 5 minut, krmte každý týden tekutým huminovým hnojivem PETER PEAT pro stimulaci růstu „Living Force: Universal“ a za měsíc řízky ostružin vytvoří jejich kořenový systém.
Reprodukce podle vrstev. V červenci ohněte 1-2 výhonky k zemi (na různých místech) a zakopejte v jejich vrcholcích. Posypte tekutým huminovým hnojivem PETER PEAT pro stimulaci růstu “Living Force: Universal”. Na podzim oddělte zakořeněné části od výhonků a přesaďte je s hroudou zeminy na připravená místa.
Reprodukce kořenovými výhonky. V dubnu postranní výhonek rostliny o 5-7 cm úplně zahrabejte, posypte zeminou PETER PEAT “Garden Soil” z řady HOBBY a zalijte dávkou tekutého huminového hnojiva PETER PEAT pro stimulaci růstu “Living Force: Univerzální”. Na podzim opatrně oddělte mladé výhonky od mateřských výhonků a přesaďte je s hrudkami zeminy na nová místa.
Nemoci
- Leaf spot – podél okrajů listů rostliny se objevují nahnědlé skvrny, které se neustále zvětšují.
Léčba: použijte léky Homitsin nebo Fitosporin-M. - Fusarium: rané výhony ostružiníku jsou postiženy od báze. Nejprve se objeví tmavý prsten, který následně způsobí smrt celé rostliny.
Ošetření: rostlinu zalévejte 3% roztokem manganistanu draselného. - Mozaiky – na listech rostliny se tvoří žluté a zelené skvrny, poté se listy deformují. Původcem mozaiky jsou mšice.
Ošetření: rostlinu ošetřete přípravkem Karbofos nebo podobnými přípravky. - Prášková plíseň – dochází v důsledku přebytku anorganických hnojiv, zatímco na řapících se tvoří plak a na listech se objevují hnědé skvrny. Rostlinná pletiva žloutnou a odumírají.
Ošetření: postříkejte keře roztokem mýdla a mědi: 200 g zeleného mýdla + 20 g síranu měďnatého + 10 litrů vody. Pokud to nepomůže, přejděte k těžkému dělostřelectvu – použijte léky Chistotsvet, Fitosporin-M. - Oranžová rez – objemné oranžové oválně soustředné skvrny do 7 mm na listech a stonku rostliny. V důsledku toho listy rostliny zasychají, rostlina se nevyvíjí a nekvete.
Léčba: vyhněte se přemokření; nevysazujte rostlinu v nížinách s vysokou hladinou podzemní vody; odřízněte infikované oblasti a postříkejte rostlinu v květnu až červnu střídavě roztoky 1% směsi Bordeaux a 5% síranu měďnatého; roztok arceridu, SP (600 g/kg) 50 g/10 l vody. - Septoria – na rostlinách se objevují bílé skvrny s hnědými skvrnami. V průběhu času se výhonky na nemocné rostlině pokryjí hlenem a bobule začnou hnít.
Léčba – používejte fungicidní léky. - Anthracnóza – na listech rostou malé hnědé skvrny, listy opadávají, výhonky přestávají růst a v důsledku toho sklizeň přichází vniveč.
Ošetření: rostlinu ošetřete směsí Bordeaux před a po odkvětu, 14 dní po druhém postřiku a po sklizni; pokud to nepomůže, použijte koloidní síru, Homitsin, Cuprozan. - fialová skvrnitost – houbové onemocnění: na listech, výhoncích a pupenech se objevují fialové skvrny. Časem vyrostou a zakryjí výhonky. Tkáňová struktura výhonů se začíná rozpadat a výhony se lámou.
Ošetření: použít fungicidy – Topsin-M, Fundazol.
Škůdci
- Malinový brouk – šedočerný brouk asi 4 mm dlouhý s rezavě žlutými nebo šedými chloupky. Živí se poupaty, listy, květy. Bobule poškozené hnilobou larev brouků.
Ošetření: nejprve ráno rozprostřete na zem kolem keře fólii a keřem zatřeste – brouci spadnou. Film ihned srolujte a vypalte. Odstraňte a vyhoďte vrchní vrstvu zeminy pod rostlinou a poté kolem rostliny vykopejte. Během pučení a před květem ošetřete rostlinu 2% roztokem bitoxibacilinu. Nebo použijte Guapsin (5 ml + 10 l vody) 4x během vegetačního období s odstupem 2 týdnů. - Spider roztoč – nejmenší zvíře (!) 0,5-0,8 mm, pokryté krátkými bělavými „chloupky“, živí se rostlinnou šťávou a zanechává za sebou suché oblasti pokryté tenkou pavučinou. Klade až 150 vajíček larev na zadní stranu listů. V důsledku toho rostlina onemocní, zpomalí se ve vývoji a vyschne.
Ošetření: dodržujte požadovanou vzdálenost výsadby; častěji uvolňovat a dezinfikovat půdu; používejte insekticidy – Apollo, Actellik, Karbofos. - Májový brouk, Chruščov – kořeny a cibule jsou vyžrané, v důsledku toho rostlina vadne a odumírá.
Léčba: proti májovce a brouku je vhodný lék Bazudin. - Malina mouchy – šedavý hmyz s vyčnívajícím „čelem“ dlouhým 5-7 mm, jehož larvy přezimují v půdě a na jaře se promění v mouchy. Vajíčka nakladená v mladých výhoncích se mění v larvy, které spirálovitě vyžírá vnitřní pletiva výhonků.
Ošetření: na podzim rostlinu preventivně ošetřete přípravkem Iskra nebo Confidor. Na jaře, jakmile si všimnete zkorodovaných výhonů, okamžitě je odřízněte u kořene a spalte. Můžete také zkusit použít tabákové a česnekové nálevy. - Malinový stonek žlučník – malý nahnědlý komár 2 mm dlouhý, klade na rostlinu larvy, které následně ohlodávají její výhonky. Stopami jejich vlivu jsou četné otoky-žluče.
Ošetření: po zjištění okamžitě odřízněte výhonky pod posledním otokem až k zemi a spálte. Začátkem května, než teplota vzduchu dosáhne +13⁰C, postříkejte rostlinu 0,3% roztokem chlorofosu a operaci opakujte o 10 dní později.
Mnoho zahradníků považuje za svou povinnost pěstovat nejen maliny, ale také jejich tmavookou sestru – ostružiny. Je to podkeř s mohutným kořenovým systémem. Výhonky ostružiníku mají stejně jako letní dozrávající maliny dvouletý vývojový cyklus. V prvním roce rostou a ve druhém přinášejí ovoce a umírají.
Ostružiník a ostružiník
Stojí za to vědět, že keř ostružin může být buď vzpřímený, nebo plazivý.
Foto Olga Rukevich
Rovno rostoucí ostružiny se běžně nazývají ostružiny. Má rovné, vysoké (někdy až 3-4 m) stonky, někdy s klenutými vrcholy. Z hlediska biologických vlastností a způsobů rozmnožování jsou ostružiníky v mnohém podobné maliníkům.
V USA a Velké Británii byly získány vysoce produktivní odrůdy s přímo rostoucími beztrnnými výhony („Loch Ness“, „Oregon Thornless“ atd.). Jejich nevýhodou však je, že jsou špatně zimovzdorné a bobule v našich podmínkách dozrávají příliš pozdě.
„Přízemní“ ostružina se nazývá ostružina. Jeho odrůdy a formy jsou obvykle méně mrazuvzdorné než přímo rostoucí rostliny. Mají velmi dlouhé (až 5-6 m i více) stonky hustě pokryté trny, které v přírodních podmínkách tvoří neprostupné houštiny. Přítomnost plazivých, trnitých stonků a nízká zimní odolnost značně ztěžují její pěstování. Zřejmě proto to není tak běžné. Plodnice je však produktivnější. Má velké (10-12 g), šťavnaté, chutné bobule, které dozrávají dříve než ostružiník. V posledních letech se zájem o ostružiník výrazně zvýšil. To je do značné míry usnadněno vytvářením beztrnných odrůd a forem.
Poloplazivé ostružiny se již našly: něco mezi ostružiní a ostružiní. Mezi ostružiníky vzpřímenými i plazivými jsou také remontantní formy.
Jak se ještě ostružiník liší od ostružiníku? Skutečnost, že u rovně rostoucích ostružin vyrůstají náhradní výhony z pupenů na oddenku a kořenové výmladky vyrůstají z pupenů na kořenech. U ostružin s plazivými výhony se tvoří pouze náhradní výhony a kořenové výmladky nedorůstají. Ostružiník lze množit podle jeho vršků, které při kontaktu s půdou tvoří nové adventivní kořeny a nové výhony.
Slibným směrem v dnešním šlechtění je šlechtění hybridů malina-ostružina, které spojují nejcennější ekonomické vlastnosti obou plodin. Jeden z prvních takových hybridů, „loganberry“ („loganberry“), byl izolován v roce 1881 Američanem Loganem. Je třeba říci, že získat hybridy mezi různými plodinami je poměrně náročná záležitost. Šlechtitelé se však naučili překonávat hlavní obtíže a vytvořili řadu cenných hybridů těchto plodin: „loganberry“ („loganberry“), „texas“, „phenomenal“ („fenomenalberry“), „yomaniak“, „boysenberry“ ”, “nektarinka”, “tayberry”, “tummelberry”, “slunečnice”, “fertodi trápimo”.
Neopouštět postel
Plody ostružin jsou kolektivní peckovice, běžně nazývané bobule. Ale na rozdíl od malin jsou i zralé pevně spojeny s nádobou a od kalichu se oddělují pouze s ní. Tvar bobulí se u různých odrůd liší a může být od kulatého až po kuželovitý. Barva plodů je také odlišná: černá, fialová, červená, žlutá.
Mnoho zahradníků sází ostružiny jako půdotvornou rostlinu. Výhonky připevněné k mřížoví vytvářejí krásný živý plot. Dekorativní vlastnosti keře by neměly být podceňovány: na začátku léta je pokryt velkými sněhově bílými květy a na podzim je posypán lesklými černými a karmínovými bobulemi. Jsou nejen chutné a krásné, ale také velmi zdravé.
Slunce, vzduch a voda
Světlo, voda, vzduch, teplo a živiny mají rozhodující vliv nejen na výnos, ale i na samotnou možnost existence ostružin. Při určování místa pro výsadbu to vezměte v úvahu, stejně jako špatnou zimní odolnost většiny odrůd.
Prostor by měl být dobře osvětlený, vyhřátý a chráněný před studeným větrem. Ostružiny jsou méně náročné na půdu než maliny, ale maximální výnos produkují na hnojených, dobře odvodněných hlínách. Nesnáší vlhké, podmáčené půdy, kde je tvorba výhonů zpožděna až do pozdního podzimu, což prudce snižuje zimní odolnost rostliny.
Půdní reakce by měla být mírně kyselá až neutrální: pH asi 6,0.
Ostružiny, stejně jako maliny, nelze vysadit na karbonátových (vápencových) půdách: kvůli nedostatku železa a hořčíku se u keřů vyvíjí chloróza.
Pokud v určené oblasti stále není dostatek světla, umístěte řady od severu k jihu, uspořádejte podpěry a normalizujte hustotu stonků.
I přesto, že ostružiny jsou mnohem odolnější vůči suchu než maliny (je to dáno hlubším umístěním jejich kořenů), je stále nutné ostružiny zalévat, zvláště když bobule dozrávají.
Pokud je oblast foukaná všemi větry, nečekejte dobrou úrodu. Silný vítr včelám ztěžuje opylování květů, poškozuje listy, odlamuje větve plodů, zraňuje a oklepává bobule. Ostružiny je nejlepší zasadit na chráněné místo nebo promyslet a vytvořit kulisu – jak z rostlin, tak z odpadových materiálů.
Protože ostružiny nejsou příliš zimovzdorné, je lepší keře v pozdním podzimu něčím přikrýt a kořenový systém izolovat 15centimetrovou vrstvou mulčovacího materiálu – rašeliny, humusu, pilin apod. Na jaře rostliny je třeba otevřít dříve, než pupeny silně nabobtnají, zastřihnout a přivázat k mřížoví.
Mezi ostružinami existují i docela zimovzdorné odrůdy a formy. Například „agavam“, „darrow“, „eldorado“, „Ufimskaya local“.
Jak ukazuje praxe, nemůžete získat dobrou sklizeň ostružin bez hnojení. Všeho by ale mělo být s mírou. Například nadměrné dávky dusíku zvyšují náchylnost ostružin k šedé hnilobě a prudce snižují jejich zimní odolnost. Pro jistotu je lepší výsadbu brzy na jaře zamulčovat 5centimetrovou vrstvou hnoje nebo kompostu.
Ostružiny dozrávají o něco později než maliny. Rané odrůdy jsou tedy připraveny ke sklizni po 1,5 měsíci a pozdější odrůdy – po 2 nebo více. A kvete později než její červenolící sestra. V závislosti na odrůdě k tomu dochází od druhé poloviny června do poloviny července. Takové zpoždění má ale i své výhody: jarní mrazíky rostlinám prakticky neublíží.
S přihlédnutím k těmto vlastnostem a také oblasti pěstování je nutné vybrat vhodné odrůdy.
Jdu přistát
Ostružiny je nejlepší sázet brzy na jaře. Keře vysazené na podzim mohou v zimě zmrznout, zvláště pokud není dostatek sněhu. A střídání silných mrazů a dlouhotrvajících tání jim nesvědčí. Více zimovzdorných odrůd lze samozřejmě vysadit na podzim. Ale je lepší neriskovat.
Ostružiny mají kořeny, které sahají mnohem hlouběji do země než maliny. Výsadbová jáma proto musí být vhodná – alespoň 40-50 cm hluboká.Na každou rostlinu dáme 5-6 kg shnilého hnoje nebo kompostu, 100-150 g superfosfátu, 40-50 g draselných hnojiv (ale bez chlóru !).
Před aplikací hnojiva dobře promíchejte s půdou a jamku naplňte do dvou třetin objemu touto směsí. Poté vytvoříme malou vrstvu úrodné (nejvrchnější) vrstvy půdy. A teď tomu vystavíme kořeny rostliny. Díru můžete také naplnit nehnojenou zeminou, stejnou, která byla vytažena úplně ze dna při kopání. Při této výsadbě se kořeny ostružin nedotknou vysoce koncentrovaných minerálních hnojiv.
Pokud je půda před výsadbou dobře upravena, další hnojení lze provést až o 2-3 roky později na jaře v dávce 20-25 g dusičnanu amonného nebo 10-15 g močoviny na 1 m6. m. V budoucnu se do každé plodnice ročně přidává až 50 kg humusu nebo kompostu, 60-90 g dusičnanu amonného, 100-25 g superfosfátu a 30-XNUMX g draselných hnojiv, která neobsahují chlór. keř.
Síla vertikály
Keře přímo rostoucích odrůd ostružiníku se vysazují v řadě každých 0,8-1 m s roztečí řádků minimálně 1,8-2 m. Rozmístění plazivých druhů závisí na odrůdových vlastnostech a formaci. Slabě rostoucí odrůdy s vějířovou formací tedy potřebují 2-2,5 m v řadě a odrůdy vytvořené pomocí oboustranného a jednostranného systému tkaní – 2,5-3,5 m. Vzdálenost mezi řadami je nejméně 2-2,5 m. Nadzemní Po výsadbě část seřízněte až na úroveň půdy. V prvním roce se z rudimentárních pupenů umístěných na základně stonku vytvoří dva nebo tři silné výhonky.
Následně u odrůd se vzpřímenými stonky tvoříme keře po čtyřech až pěti plodných stonkách, u odrůd s plazivými po pěti až osmi.
Chcete-li správně vytvořit ostružiní keř, potřebujete mřížovinu. Pokud tam není, stonky mohou být silně zkráceny. A v důsledku toho – pokles produktivity. Je pravda, že to zvýší hmotnost bobulí a zlepší jejich kvalitu.
S vějířem vytvoříte keř pnoucích i vzpřímených ostružin. V tomto případě je nejlepší oddělit plodící a rostoucí stonky v různých směrech. Poté však bude muset být vzdálenost mezi rostlinami v řadě zvýšena na 3-3,5 m.
V prvním roce po výsadbě jsou mladé výhonky vázány na mřížovinu, směřující šikmo pouze jedním (!) směrem. Přinesou ovoce příští léto. Nové výhonky, jak rostou, jsou vázány na mřížovinu v opačném směru. Ukáže se tedy, že plodící a rostoucí stonky se budou „dívat“ různými směry. To výrazně usnadní péči a sklizeň.
Ostružiník s plazivými výhonky se pěstuje a tvaruje poněkud jinak. Nejvíce zimovzdorné odrůdy jsou ideální pro vytváření neprostupných živých plotů v zahradě podél plotů. Ale kvůli nemožnosti řádné péče o keře nebude příliš mnoho bobulí.
Aby ostružiník potěšil svou sklizní, potřebuje mřížovinu sestávající ze tří nebo čtyř drátů natažených ve vzdálenosti 30-50 cm od sebe. Již v prvním létě po výsadbě se z oddenku vynoří 2-3 mladé stonky, které je třeba při růstu přivázat na drát nebo opletit podél tří spodních provázků. Boční výhony, které se na těchto liánách vytvoří, je třeba neustále zkracovat, přičemž na nich nezůstane více než 4-5 pupenů.
O ostružinách je známo, že plodí na loňských výhonech. Po sklizni odstraňte všechny staré plodonosné výhony, mladé vyvažte a oplette podél volných spodních řad drátu. Na konci vegetačního období odstřihněte jejich slabé vršky.
Na konci podzimu odstraňte jednoleté výhonky z mřížoviny, položte je na zem a zakryjte je případným mulčovacím materiálem. Pokud jste to nestihli včas a stonky zachytí mráz, pak to nepřehánějte s přišpendlením špendlíků k půdě: dřevo zkřehne a může se zlomit.
Na jaře musíte mít čas otevřít keře, než pupeny znatelně nabobtnají, a provést formativní prořezávání. To znamená, že zkraťte příliš dlouhé plodící liány, stejně jako stonky s vyschlými vrcholy. Boční výhony, které byly v létě zkráceny o čtyři nebo pět oček, je třeba znovu odříznout a nechat jen dva nebo tři. Stonky by měly být rovnoměrně rozmístěny po obou stranách mřížoviny podél horních drátů a spodní drát by měl být ponechán volný pro dočasné navázání nových výhonků na něj. Mladé stonky je vhodné co nejdříve zvednout ze země a zajistit na mřížoví – to do jisté míry ochrání výsadbu před poškozením houbovými chorobami, zejména antraknózou.
Plodové stonky umístíme na mřížovinu vějířovitě, ale téměř svisle a velmi blízko u sebe. A brzy na jaře je seřezáváme ve výšce 1,5-1,7 m. Při svislé formování je nejlepší vytrhnout několik spodních pupenů. Bobule na ovocných větvích, které se z nich vyvinou, totiž většinou stále leží na zemi, špiní se a hnijí. Navíc samotná rostlina onemocní kontaktem s půdou.
Kopat a spalovat
V Bělorusku ostružiny nejčastěji napadá roztoč ostružinový a mezi chorobami – přemnožení. „Červená bobule“ je výsledkem práce právě tohoto škůdce. Zatímco ohnisek infekce je málo, je lepší vyříznout nemocné větve a spálit je bez použití pesticidů.
Pokud keř vytváří mnoho tenkých krátkých (do 50 cm) výhonků, které v příštím roce nedávají úrodu, znamená to, že je ovlivněn růstem. Rostlina se musí vykopat a spálit. A pro prevenci nezapomeňte bojovat s původci tohoto onemocnění – mšicemi, listonohy, háďátky.
Vzhledem k tomu, že většina odrůd a forem ostružin je samosprašná (to znamená, že jsou opylovány vlastním pylem), i jeden keř vysazený na stanovišti dokonale plodí. I když samozřejmě s křížením s jinými odrůdami se množství a kvalita úrody výrazně zvyšuje.
Biologicky aktivní látky a vitamíny obsažené v ostružinách pomáhají chránit zdraví, slouží jako silný preventivní a léčebný prostředek při rakovině a antioxidanty zpomalují proces stárnutí organismu.
Užitečné jsou však nejen ostružiny, ale i jejich listy, výhonky, květy a kořeny. Rostlina má kapilární posilující, antisklerotické a protizánětlivé účinky. P-aktivní látky vážou a odstraňují těžké kovy z těla. Mimochodem, ostružiny předčí borůvky a maliny ve svých antioxidačních vlastnostech.
Již ve starověkém Řecku lékaři léčili střevní poruchy a záněty dutiny ústní odvarem z listů a kořenů tohoto keře. Před více než 2 tisíci lety starověký řecký vojenský lékař, farmakolog a přírodovědec Dioscorides napsal: „Když uvaříte větvičky ostružin a umyjete si vlasy (odvarem), pomůže to jejich růstu. Pokud dáte (odvar) z kořene, rozdrtí pecku a odstraní ji. A když dáte nezralé bobule, posílí to přírodu a zastaví krvácení. “
Na Rusi se kořen ostružiny vařený s medem doporučoval při vodnatelnosti a vařený ve víně při urolitiáze. Obklady vyrobené z čerstvých listů ostružiny se používají na řadu kožních onemocnění. V sousedním Polsku se ostružiny používají k úlevě od bolestí kloubů způsobených usazeninami solí a revmatismu a ke snížení zánětů v ledvinách a močovém měchýři.
Existují také důkazy o antidiabetickém účinku ostružin. Dlouhodobá konzumace listového čaje zlepšuje metabolismus. U diabetes mellitus doporučují američtí lékaři sníst 12-15 čerstvých nebo rozmražených bobulí každý den před snídaní. Jsou také užitečné při nachlazení a chřipce: rychle snižují horečku.
Sušené bobule, vařené jako čaj, jsou dobrým tonikem a sedativem. Plody zlepšují činnost cév v mozku, aktivují procesy myšlení a zlepšují paměť.
Výrazné vlastnosti ostružin ve srovnání s malinami
• odolnější vůči suchu;
• náročnější na teplo;
• aby bobule dozrály, potřebují delší vegetační období;
• kvete později než maliny;
• méně náročné na úrodnost půdy;
• výnos je 2-3x vyšší než u maliníku.
LITTLE HISTORY
Za svůj vzhled vděčí zahradní ostružiny Američanům. V polovině 200. století zkrotili divokého ptáka (jeden z jeho XNUMX druhů) a aktivně začali šlechtit odrůdy. Dnes se šlechtitelé z USA, Velké Británie, Bulharska, Maďarska a dalších evropských zemí snaží tuto plodinu vylepšit, aby ji pěstovali i na průmyslové bázi.
V Rusku byl I. V. jedním z prvních, kdo se ostružinám věnoval. Michurin. Velký šlechtitel popsal nové odrůdy, které vyvinul, z nichž „hojný“ a hybrid malina-ostružina „Texas“ jsou oblíbené dodnes.
