Hustá výsadba živých plotů, zejména plísňových, přispívá k silnému utužení půdy.Pro lepší vývoj a růst rostlin je proto nutné zkypřít obě strany plotu na šířku alespoň 50 cm. je třeba vzít v úvahu hloubku kořenů. Pokud mají rostliny kohoutkový kořenový systém, který zasahuje hluboko do půdy, je možné kopání. Pokud je kořenový systém povrchní, je možné pouze mělké uvolnění.
Spolu s rytím a kypřením odstraňujeme plevel. Po vykopání je lepší půdu mulčovat rašelinou, pilinami atd.
zalévání
U jarních výsadeb je nutná pravidelná zálivka. Pro rostliny vysazené na podzim postačí přirozené srážky v zimě. V každém případě je třeba dodržovat obecnou zásadu přesazovaných rostlin – kořenový systém by neměl vyschnout. To je zvláště důležité sledovat během suchých období a během aktivního růstu výhonků, kdy by se mělo týdenní zalévání provádět rychlostí 20-25 litrů. na běžný metr živého plotu. Po zalévání je nutné půdu uvolnit. Za větrného, suchého a horkého počasí je vhodné rosit listy vodou ráno a večer.
V dalších letech se zálivka živého plotu provádí v závislosti na požadavcích rostlinného druhu. Nejlepší metodou zavlažování je pomalé nanášení vody během několika hodin, aby byla zajištěna hluboká propustnost.
Střih a trim
Jsou nezbytnou součástí péče o živý plot. Na první pohled tyto pojmy znamenají totéž, ale používají se pro různé typy živých plotů: обрезка – pro volně rostoucí výsadby a účes – pro ty, kteří se tvoří.
Typy ořezání
Stříhání se používá u volně rostoucích živých plotů a má následující účely:
1. Sanitární řez – určený k odstranění odkvetlých květů, odumřelých, nemocných, poškozených a křížících se větví, k udržení krásného vzhledu rostliny. Odstraňování suchých, starých, slabých větví, které zahušťují korunu, je důležité zejména u kvetoucích a ovocných rostlin. Je třeba vzít v úvahu, že generativní pupeny u těchto druhů se tvoří na výhoncích různého věku: v některých – v běžném roce (růže, spirála), v jiných – v předchozím roce (hloh, jabloň, třešeň). Aby se dosáhlo bohatého kvetení, prořezávání takových rostlin se provádí podle jejich biologických vlastností: první skupina – před květem, druhá – po něm.
Optimální načasování prořezávání ve středním Rusku, na Uralu, na západní Sibiři a na Altaji je konec zimy – začátek jara (od poloviny února do poloviny dubna) a druhá polovina léta (po ukončení růstu výhonků) . Prořezávání by se nemělo provádět v zimě (kvůli možnému negativnímu vlivu nízkých teplot a silného vysychání na řezy větví) a v období proudění mízy (kvůli silnému uvolňování šťávy z povrchu řezů, které oslabuje strom a může vést k jeho smrti).
Odříznuté listy a výhonky je nutné pečlivě sbírat a spálit, protože mohou být zdrojem šíření škůdců a chorob.
2. Ozdravný řez – zaměřený na obnovu schopnosti růst, kvést a plodit u rostlin, které byly zanedbávány nebo trpěly nepříznivými podmínkami prostředí (zaschlé, namrzlé, poškozené).
3. Prořezávání proti stárnutí – zaměřené na stimulaci růstu nových výhonků u stárnoucích a starých rostlin.
4. Udržovací nebo regulační řez – zaměřený na zachování stanovených parametrů koruny, optimální úrovně osvětlení všech jejích ploch, co nejpříznivějšího vztahu mezi růstem, kvetením a plodností.
5. Formativní řez – zaměřený na vytvoření koruny rostliny určitého typu s danou hustotou nasycení kosterními (trvalými) i dočasnými přerůstajícími větvemi.
stříhání živých plotů
Stříhání živých plotů se provádí pro získání správného profilu živého plotu a pro posílení růstu bočních výhonů a zvýšení hustoty koruny. Stříhání živých plotů by se mělo provádět každoročně. V prvních letech se obvykle provádí jeden řez za vegetační období brzy na jaře nebo koncem podzimu (v závislosti na druhu rostliny). V následujících letech lze počet stříhání zvýšit na dva, tři nebo více, v závislosti na rychlosti růstu výhonků rostlin. Při dvou stříháních za rok se provádí druhý počátkem července, pak se růst do výšky zvyšuje.
Opakované řezy se provádějí během léta, protože rostou nové výhonky a ztrácejí se čisté plochy živého plotu, které definují jeho profil.
Hloubka řezu se zvyšuje s růstem a stářím živého plotu. Zpočátku je to 1/2 – 2/3 průměrné délky výhonů. Jakmile se živý plot přiblíží dané výšce, může být řez ještě hlubší, až po ponechání pahýlů vysokých 2 cm.Po dosažení určité výšky se vrcholový řez provádí stále ve stejné úrovni, přičemž se odstraní všechny tyčovité výhonky.
Pokud se stříhání nebere vážně a odstraňuje se pouze konce mladých výhonků, pak v důsledku toho získá hustý, vysoký živý plot neatraktivní vzhled a po několika letech se prověsí. Aby k tomu nedocházelo, měly by se živé ploty stříhat co nejblíže loňským. Zachováte tak jejich tvar a hustotu a také zabráníte lámání rostlin po vydatných sněhových srážkách.
Jedním z příkladů nesprávného stříhání živého plotu je situace, kdy se šířka živého plotu zvětšuje rychleji než výška. Proto by měl být sestřih po stranách hlubší, aby výška v profilu byla výrazně větší než šířka.
Také v důsledku nesprávného stříhání se živé ploty u dna často stávají holé a objevuje se mnoho suchých větví. Takto zanedbané živé ploty mají zpravidla v průřezu vzhled čtyřúhelníku, který zabraňuje rovnoměrnému osvětlení bočních ploch.
Pro bordury se proto používá obdélníkový nebo čtvercový profil, kde je rozdíl v osvětlení spodní a horní svislé plochy díky malé výšce malý.
Pro oživení zanedbaného živého plotu je nutné jej zastřihnout na 1/4 -1/2 jeho výšky a šířky, případně i seříznout na pařez, aby došlo k novému intenzivnímu růstu výhonů. Zanedbané živé ploty z jehličnanů se stříhají shora a po stranách maximálně na poslední tři roční přírůstky.
Nevýhodou pravoúhlého nebo lichoběžníkového profilu střihu s vytvořením rovné horní plochy je nutnost velmi častého stříhání. I při mírném odrůstání nebudou výhony celoplošně jednotné, v důsledku toho se změní profil živého plotu a sníží se jeho dekorativní efekt.
Při zužujícím se nebo směrem nahoru zaobleném profilu jsou nerovnosti rostoucích výhonů méně patrné a živý plot téměř neztrácí dekorativní účinek. V tomto případě nebude vyžadováno vícenásobné stříhání a úsilí o údržbu takových živých plotů bude menší.
Omlazující sestřih lze aplikovat nejen na zanedbané a staré živé ploty. Uchýlí se k němu i tehdy, když plot přestal plnit ochrannou funkci. Vzhledem k tomu, že rostliny vyžadují velké úsilí, aby obnovily svůj tvar, je lepší provést omlazení ve dvou krocích. V prvním roce se stříhá pouze jedna strana živého plotu, větve se odřezávají ve vzdálenosti 15 cm od kmene. Druhá strana se stříhá jako obvykle a další rok se omlazuje stejně jako ta první. Zároveň s řezem je potřeba rostliny řádně hnojit, zalévat a mulčovat, aby se rychle vzpamatovaly. V naléhavých případech lze řezání provádět na obou stranách současně.
Stříhání živého plotu se obvykle provádí zahradními nůžkami, elektrickými nůžkami, motorovou pilou nebo vyžínačem se speciálním nástavcem, který práci značně usnadňuje. Mnoho zahradníků však stále dává přednost ručním nůžkám a zahradním nůžkám, které ukazují kreativitu a skutečně si užívají proces řezání.
Aby bylo dosaženo stejného profilu střihu po celé délce živého plotu, provádí se pomocí natažených šňůr nebo se používá šablona, která odpovídá požadovanému tvaru průřezu.
Ořezové skupiny
skupina A: Doporučuje se pro stálezelené a opadavé rostliny, které kvetou v předchozím nebo aktuálním roce a vyžadují minimální řez.
Řez se provádí brzy na jaře: zahušťující a křížící se výhonky se odstraní při zachování typického tvaru rostliny.
skupina B: Doporučeno pro keře a některé druhy stromů, které kvetou na jaře nebo začátkem léta na loňských výhonech.
Řez se provádí každoročně po odkvětu rostliny. Vybledlé výhonky zastřihněte na vyvinutá poupata. Staré rostliny se omlazují dodatečným odříznutím starých větví o 1/4 délky, aby se obnovil růst.
skupina C: Doporučuje se pro opadavé keře, které kvetou na jaře nebo začátkem léta na loňských výhoncích a vytvářejí nový růst na úrovni půdy.
Řez se provádí každoročně po odkvětu, odřezáváním vybledlých výhonů k mladým postranním větvím nebo ke spodním vyvinutým pupenům.
skupina D: Doporučuje se pro opadavé a stálezelené keře, které kvetou na výhonech aktuálního nebo loňského roku.
Řez se provádí každoročně po odkvětu nebo na začátku jara, odříznutím vybledlých výhonků 2-4 pupeny nad místem loňského řezu.
skupina E: Doporučeno pro opadavé kádrové rostliny, které kvetou koncem zimy – brzy na jaře na loňských výhonech.
Všechny větve se každoročně po odkvětu seřezávají na vyvinutá poupata nebo boční výhonky.
skupina F: Doporučuje se pro opadavé keře, které kvetou koncem léta – začátkem podzimu na výhonech běžného roku.
Řez se provádí v předjaří na úroveň loňského řezu.
skupina G: Doporučuje se pro opadavé keře a stromy s velkými nebo jasně zbarvenými listy.
Výhony se stříhají každoročně brzy na jaře na 2-3 očka od země nebo na úroveň loňského řezu.
skupina H: Doporučuje se pro stálezelené keře, které kvetou na jaře na výhoncích z předchozího nebo aktuálního roku.
Řez se provádí každoročně po odkvětu. Výhony jsou mírně zastřiženy, vybledlé stopky a poškozené výhonky jsou odstraněny.
skupina I: Doporučuje se pro stálezelené keře s nenápadnými květy, kvetoucí od poloviny léta do pozdního podzimu na výhonech aktuálního nebo loňského roku.
Každoročně na jaře prořezávejte, ořezávejte nebo odřezávejte výhonky, které narušují symetrii.
skupina J: Doporučeno pro stálezelené keře a stromy, které kvetou na výhonech předchozího roku na jaře nebo začátkem léta nebo kvetou na výhoncích běžného roku koncem léta nebo na podzim.
Každoročně po odkvětu seřízněte, odřízněte vybledlé výhonky a zachyťte 2 cm loňského růstu.
skupina K: Doporučeno pro rychle rostoucí listnaté a stálezelené liány, které kvetou na výhonech aktuálního nebo předchozího roku a nevyžadují pravidelný řez.
Tvoří se po odkvětu, výhonky se řežou na požadovanou délku a v případě potřeby se provádí prořezávání proti stárnutí.
skupina L: Doporučuje se pro středně rostoucí rostliny, které kvetou na výhonech běžného nebo předchozího roku.
Postranní výhony seřezávají každoročně po odkvětu, přičemž nad místem loňského řezu se ponechávají 2-4 očka.
Technika provádění řezů při prořezávání
1. Řez by měl být šikmý, začínat v úrovni středu pupenu na opačné straně a končit nad špičkou jediného vyvinutého zdravého vegetativního pupenu.
2. Jednoleté výhony se obvykle zkracují „na pupen“, aniž by zanechávaly pahýly.
3. Řez 2-4 let starých větví se provádí na nejbližší větev nebo místo možného výskytu nových mladých výhonků.
4. Kosterní větve jsou odstraněny po částech:
a) proveďte řez zespodu ve vzdálenosti 30 cm od kmene
b) druhý řez proveďte o 2 – 5 cm výše než první
c) zbývající pahýl se vyřízne do kroužku, povrch řezů se očistí.
5. Řezy musí být pokryty zahradním tmelem, lakem nebo olejovou barvou 20 minut po řezání, nejpozději však do 24 hodin.
Vytvoření živého plotu se neomezuje pouze na výsadbu rostlin. Pokud se rozhodnete pěstovat živý plot, připravíte se na celoživotní práci, zvláště pokud se jedná o tvarovaný živý plot.
Rostliny v živých plotech jsou v podmínkách vysoké konkurence, proto je velmi důležité jim poskytnout dobrou péči, která zahrnuje péči o kořenový systém (odplevelení, kypření, mulčování, zálivka, hnojení) a péči o přízemní část (kropy, postřiky). proti škůdcům a chorobám, ořezávání). Zanedbání potřeb rostlin rychle ovlivňuje vzhled živého plotu.
Pěstování půdy
Vzhledem k vysoké hustotě výsadby v živých plotech (zejména plísňovaných) dochází k silnému utužení půdy, proto je nutné pravidelně kypřít obě strany živého plotu na šířku minimálně 50 cm.Pokud je živý plot tvořen z stromů, je nutné pěstovat kruhy z kmenů stromů o průměru 1 m Nedovolte, aby půda kolem rostlin prorostla drnem včasným sekáním trávníku.
Hloubka zpracování půdy by měla být dána strukturou kořenového systému. Pokud je kořenový systém hluboký a kořenový, můžete kopat; pokud je povrchní, omezují se na mělké kypření (stačí hloubka 5 cm). Zároveň se odstraní plevel a pro další zabránění růstu nežádoucí vegetace se půda mulčuje pilinami, rašelinou, kůrou, štěpkou, skořápkami ořechů nebo jiným materiálem ve vrstvě minimálně 5 cm.
zalévání
Kořenový systém rostlin by neměl vyschnout, proto je důležité zajistit včasnou a dostatečnou zálivku s úplným navlhčením kořenové vrstvy. Po výsadbě je třeba rostliny intenzivně zalévat po dobu 3 týdnů do hloubky kořenů. Dále, po podzimní výsadbě, je zpravidla dostatek přirozených srážek. V případě jarní výsadby je nutné živý plot pravidelně zalévat po celou sezónu, zejména v období sucha a při aktivním růstu výhonů – spotřeba vody by v této době měla být 20–30 litrů na běžný metr živého plotu s týdenní závlahou.
Během léta po výsadbě je vhodné aplikovat kropení – Rostliny vydatně postříkejte vodou pod tlakem z děliče, zvláště za větrného, suchého nebo horkého počasí. Vlhkomilná plemena se stříkají až dvakrát denně – brzy ráno a pozdě večer. To platí zejména pro stálezelené jehličnaté rostliny, jejichž jehlice se dožívají 3-5 let a jsou tedy náchylnější na prach a znečištění než listy.
V následujících letech se zalévání provádí v souladu s potřebami konkrétního typu rostliny. Nejúčinnějším způsobem zavlažování je pomalé nanášení vody po dobu několika hodin pomocí kapající hadice, která umožňuje hluboké pronikání a zabraňuje smývání půdy.
Někdy v kombinaci se zálivkou listové krmení a použití růstových stimulantů, které se rozpouštějí v závlahové vodě. V prvním roce po výsadbě se doporučuje až 10krát za sezónu zálivka stimulanty – například heteroauxinem. U živých plotů vyrobených z keřů je pracovní koncentrace heteroauxinu 0,002 % při poměru 5 litrů na rostlinu, u živých plotů vyrobených ze stromů – 0,004 % při poměru 30 litrů na rostlinu. Krmení na list se obvykle používá od druhého roku.
Krmení
U plísněných živých plotů odebírá hustá výsadba a pravidelné sekání z půdy velké množství živin, které je nutné doplňovat aplikací organických a minerálních hnojiv. Aplikují se na úrodné půdy jednou za 3-4 roky, na chudé půdy – každý rok nebo každý druhý rok.
Kvůli husté výsadbě rostlin v živém plotu se hnojení nedostane ke kořenům všude a část kořenového systému je ochuzena. K vyřešení tohoto problému můžete použít hydraulickou vrtačku nebo domácí kořenové podavače, které musí být zajištěny ve fázi výsadby plotu. Do výkopu v hloubce kořene (30 cm) je položena pružná perforovaná hadice, jejíž konce jsou vyvedeny na povrch. Následně jsou naplněny roztoky minerálních a organických hnojiv, které jdou přímo ke kořenům.
Dávky hnojiva na 1 m2 plochy pod živým plotem:
humus, kompost, shnilý hnůj – 2-4 kg;
síran amonný – 60-80 g;
superfosfát – 60-80 g;
draselná sůl – 30-40 g.
Dusíkatá hnojiva se aplikují v suché formě při jarním kypření půdy, fosforečná a draselná hnojiva při podzimním kopání. Hnojiva lze aplikovat i v tekuté formě, nejlépe v období intenzivního růstu výhonů (dusík) a kořenů (fosfor a draslík), optimální koncentrace pro většinu stromových plodin je:
dusičnan amonný – 2 g/l,
superfosfát – 20 g/l,
síran draselný – 2 g/l.
Vhodné je používat dlouhodobě působící hnojiva ve formě granulí, tablet, tyčinek, která se aplikují jednou za sezónu na jaře.
Hnojení živých plotů z jehličnanů má řadu vlastností: na živé ploty z jehličnanů nelze aplikovat hnůj, pouze minerální hnojiva – každé 2-3 týdny od konce března do začátku srpna fosforečnan dusíkatý v množství 20-30 mg/m2. U starých rostlin a mulčovaných kůrou nebo pilinami je třeba toto dávkování zvýšit.
