Jak rostou okurky ve dne?

Okurky pocházejí z Indie a to se podepsalo na jejich preferencích. Dokonce i moderní odrůdy a hybridy chované v Rusku, ne, ne, ano, jsou rozmarné. Pojďme zjistit, jak je správně pěstovat, sázet a starat se o ně.

Okurky jsou velmi ranou plodinou, rané odrůdy dávají úrodu do 40 dnů po vyklíčení. I ty pozdější však začínají plodit brzy – po 60 dnech. Málokomu se však podaří získat maximální výnosy – okurky rychle onemocní a vyschnou. Často je to způsobeno nesprávnou péčí. Proto je důležité poskytnout této kultuře co nejpohodlnější podmínky.

Pěstování okurek

Chcete-li získat dobrou sklizeň okurek, musí zajistit dvě hlavní podmínky: dobré osvětlení a teplo (1). Proto by měly být vysazeny na nejslunnější oblasti – tam dostanou maximum světla a tepla.

Pro okurky je vhodná téměř každá půda s reakcí blízkou neutrální nebo mírně kyselé. Nejlépe ale rostou v úrodných oblastech s lehkými půdami bohatými na organickou hmotu. Pokud je půda na stanovišti příliš hustá, je užitečné do ní před výsevem okurek přidat humus nebo kompost a poté ji vykopat.

Pěstování okurky

Ve středním pruhu se semena okurek vysévají okamžitě do otevřené půdy – obvykle po 25. květnu. Před výsevem je vhodné je namočit na 12 hodin do vody o pokojové teplotě (18 – 20 °C) (2). A pak je třeba je zabalit do vlhkého hadříku a poslat na 2 dny do lednice – ztuhnutí semen později pomůže rostlinám lépe snášet zimnice.

Semena lze před výsevem naklíčit ve vlhké utěrce na teplém místě – rychleji tak vyklíčí.

Ale pozor: namáčení lze použít pouze u semen, která nejsou ničím ošetřena. A v poslední době se semena okurek často prodávají jasně zbarvená, což je známka toho, že jsou potažena ochrannou sloučeninou proti chorobám. Tato semena se nejlépe vysévají nasucho. Maximum, co lze udělat, je vyklíčit. Všechny ostatní “vodní procedury” jsou pro ně kontraindikovány – ochranná vrstva se smyje.

A existují další pravidla zavlažování, která je důležité dodržovat:

• zalévejte pouze teplou vodou – jinak alespoň začnou odpadávat vaječníky a v nejhorším případě rostliny odumřou, protože studená voda způsobuje odumírání kořenových vlásků (3);
• zalévejte ráno, aby vrchní vrstva půdy měla čas přes den vyschnout – vlhká půda v kombinaci s nočním chladem vede k propuknutí nemocí.

Krmení

Stává se, že to rozlijí dobře, teplou vodou, ale vaječníky stejně odpadnou. Důvodem je nedostatek hnojiv. Dokonce se stává, že pod okurky byl zaveden humus, byly krmeny dusíkem pro dobrý růst, ale vaječníky stále padají. Jen dusík jim totiž nestačí – potřebují kvalitní výživu. A aby jim byly poskytnuty všechny prvky, je třeba rostliny během léta krmit 4krát:

• 2 týdny po vyklíčení: 15 g dusičnanu amonného (1 polévková lžíce), 20 g dvojitého superfosfátu (4 čajové lžičky) a 20 g síranu draselného (1 polévková lžíce) na 10 litrů vody – 1 litr na keř;
• v době květu: 0,5 l divizna, 15 g nitrofosky (1 polévková lžíce), 100 g dřevěného popela (1 sklenice) a stopové prvky (0,5 g kyseliny borité a 0,3 g síranu manganatého) na 10 l vody – 3 litry na 1 mXNUMX. m;
• během hromadného plodování: 50 g močoviny (5 polévkových lžic), 100 g popela (1 sklenice) a 40 g síranu draselného (2 polévkové lžíce) na 10 litrů vody – 1 litr na keř;
• 2 týdny po třetím krmení – 1 šálek popela pod keřem.

Sklizeň okurky

Okurky se vážou velmi rychle a ve velkém množství, takže je potřeba je sbírat často – 2 – 3x týdně a ještě lépe – obden (4).

„Nenechte okurky přerůst na keřích,“ radí agronom-chovatel Světlana Mikhailova. – Přezrálé plody odebírají rostlině hodně živin, ale málo se hodí – už se moc nehodí na konzervaci a nehodí se do salátů, protože jsou příliš drsné. Platí toto: čím častěji sklízíte, tím rychleji se nové greeny vážou.

Pravidla skladování okurek

Čerstvé okurky se neskladují dlouho – mohou ležet v chladničce až 20 dní za předpokladu, že je tam teplota asi 0 ° C. Ale protože je to obvykle v oblasti 4 – 6 ° C, leží mnohem méně. Existují ale 2 způsoby, jak pomoci prodloužit jejich životnost.

V balíčcích. Okurky složte do těsných plastových sáčků, vymačkejte je, abyste co nejvíce odstranili vzduch, a svažte je – v této podobě lze při teplotě asi 10 °C plody skladovat až 30 dní, někdy i déle.

Ve vaječném bílku. Okurky s dlouhými stopkami natrhejte, omyjte a osušte. Lehce vyšleháme bílek a v rovnoměrné vrstvě jej rozetřeme po ovoci. Poté je zavěste za stopky na chladném a suchém místě – vydrží tak několik měsíců čerstvé: sušený bílek vytvoří hustou kůrku, která okurky ochrání před vadnutím a zkažením.

“A také, abych prodloužila období plodů, určitě zasévám čínské okurky, protože dávají sklizeň téměř až do velmi chladného počasí,” sdílí své zkušenosti Svetlana Mikhailova. „Jsou nejchutnější, s tenkou slupkou, ideální do čerstvých salátů. A zbytek je dobrý hlavně na solení.

Oblíbené otázky a odpovědi

Mluvili jsme o pěstování okurek s agronomka-chovatelka Světlana Michajlova.

Jaké odrůdy okurek jsou vhodné pro otevřenou půdu?

Na otevřené půdě lze pěstovat absolutně jakékoli odrůdy a hybridy – jak včely opylované, tak paretnokarpické. Vždy ale nebude zbytečné se ověřovat ve Státním registru chovatelských úspěchů (je na internetu) – říká, ve kterých regionech jsou regionalizovány. Pokud si vyberete okurky speciálně pro vaši oblast, zaručí to dobrou úrodu.

Jaké odrůdy okurek jsou vhodné pro skleníky?

Ve sklenících lze pěstovat pouze parthenkarpické odrůdy – nasazují plody bez opylení. Včelí opylovači nebudou fungovat – bez hmyzu nebudou produkovat úrodu.

Po jakých plodinách je lepší zasadit okurky?

Nejlepšími předchůdci okurek jsou cibule, zelí, rajčata, paprika a hrášek. Ale po plodinách dýně (melouny, melouny, dýně, cukety a tykve) by se neměly vysazovat.

Jaký je nejlepší způsob, jak pěstovat okurky: rozložené nebo na podpěrách?

Pěstování okurek na podpěrách vyžaduje další práci, ale tato metoda je lepší – čím menší kontakt mají rostliny s půdou, tím méně onemocní. Navíc touto metodou okurky zaberou méně místa a sbírat plody bude mnohem pohodlnější.

zdroje

1. Pantielev Y.Kh. Zelinářské ABC // M.: Kolos, 1992 – 383 s.
2. Fisenko A.N., Serpukhovitina K.A., Stolyarov A.I. Zahrada. Adresář // Rostov-on-Don, Rostov University Publishing House, 1994 – 416 s.
3. Skupina autorů ed. Polyanskoy A.M. a Chulkova E.I. Rady pro zahradníky // Minsk, Urozhay, 1970 – 208 s.
4. Yakubovskaya L.D., Yakubovsky V.N., Rožkova L.N. ABC letního rezidenta // Minsk, LLC „Orakul“, LLC Lazurak, IPKA „Publicity“, 1994 – 415 s.

Okurka patří do čeledi dýňových. Za jeho domovinu jsou považovány tropické a subtropické oblasti Indie. Za hlavní centra tvorby moderních odrůd okurek jsou považovány Turecko, Krym, Ázerbájdžán a Povolží. 500 před naším letopočtem Řekové a pak Římané pěstovali okurky. Protože je okurka teplomilná a bojí se mrazu, usadila se v Evropě až na konci středověku.

V Rusku se tato kultura rozšířila od 16. století. V současné době si okurky získaly oblibu téměř ve všech zemích světa, neobejde se bez nich ani jedna rodina. Různé odrůdy přizpůsobené různým podmínkám pěstování umožňují získat čerstvé okurky téměř všude po celý rok. V nečernozemské zóně Ruska se okurky pěstují na otevřeném prostranství v létě, na chráněné půdě na jaře, na podzim a v zimě a také doma – v bytě, na balkoně, na okně, na okenním parapetu.

Podmínky, metody a technologie pěstování okurek

Popis a obecné požadavky na pěstování

Okurka je jednoletá bylina z čeledi tykvovitých s liánovitými, plazivými stonky dlouhými 20 cm až 2 m a keřovitými formami. Lodyha je plazivá, jsou-li opory, drží se na nich úponky, žebernaté, pokryté tuhými chlupy, slabě nebo silně větvené. Výhonky vycházejí z hlavního stonku. U některých hybridů je vývoj postranních výhonů omezen pouze na jeden a větev končí tvorbou plodů. Listy jsou řapíkaté, s různým stupněm vlnitých okrajů, pětiúhelníkové zaoblené a oválné, s hladkým nebo vrásčitým povrchem, mají ochlupení jak nahoře, tak dole (nacházejí se však i formy bez ochlupení). V paždí listů se tvoří úponky, poupata postranních výhonů a samičí nebo samčí květy.

Kořenový systém je kohoutkovitý hlavní kořen s postranními větvemi, soustředěný v povrchové vrstvě půdy (20-40 cm) a rozbíhající se v okruhu až 1,5 m. Při vysoké vlhkosti je možný vznik dalších kořenů.

Okurka je cizosprašná rostlina. I dvoupohlavné květiny preferují hmyzem přenášený pyl z jiné rostliny nebo květiny. Případy samoopylení jsou velmi vzácné. Podle stupně zralosti se odrůdy okurek dělí na rané, střední a pozdní. Brzy zrající začínají plodit 30.-50. den po vzejití, středně zrající – 50-60 dní, pozdní – více než 60 dní později. Plody okurky mají tři, někdy i čtyři semenné komory a na průřezu jsou často oválně trojúhelníkové nebo kulaté. Zelentsy jsou kulovité, vejčité, vřetenovité, válcovité, elipsoidní, srpkovité. U mnoha odrůd, zejména pěstovaných v chráněné půdě, mají plody protáhlou základnu – krček. Povrch greenů může být jemně hlíznatý, hrubě hlíznatý, hladký lesklý a hladce drsný, pýřitý s bílými nebo černými ostny. Plody s černým ochlupením a velkými hlízami mají nejlepší vlastnosti moření, lze je použít i ke konzervování. Plody bělotrnné, jemně tuberkulózní se používají nejlépe čerstvé. Barva zeleně je od mléčně bílé po tmavě zelenou, hladkou nebo se vzorem ve formě pruhů, skvrn, teček. Chuť ovoce závisí nejen na chemickém složení, ale také na konzistenci dužiny, tloušťce slupky, hořkosti plodů a jejich vůni. Semena – biologicky zralé plody jsou mnohem větší než zelené, mají barvu charakteristickou pro odrůdu, někdy s charakteristickým vzorem. Každý z nich obsahuje v průměru od 50 do 400 semen. Semena dozrávají 55-65 dní po oplodnění květů. Semena ve střední části plodů dozrávají dříve a mají zvýšenou hmotnost, potomstvo z takových semen je produktivnější. Semena jsou obvykle plochá, hladká, podlouhlá (u dlouhoplodých odrůd více protáhlá), bílé nebo světle krémové barvy, 5-17 mm dlouhá. Hmotnost 1000 semen je 16-35 g.

Požadavky na teplotu a vlhkost

Vzhledem k tomu, že domovinou okurky jsou vlhké tropy, rostlina vyžaduje hodně tepla a vláhy. K jeho vývoji dochází při teplotách od +15°C, při nižších teplotách rostlina neplodí. Optimální teplota pro klíčení semen je +18..+25°C, nejpříznivější teplota pro růst a vývoj rostlin je +20..+25°C. Rostliny trpí více dlouhodobým chladem a vlhkostí než dlouhodobým suchem. Noční mrazy v létě a na začátku podzimu prudce zkracují vegetační období a dokonce i mírné mrazy rostliny zcela zničí. Při prudkých teplotních výkyvech odumírají kořeny rostlin jako první. Jsou zvláště citlivé na teplotní podmínky během kvetení a plodů: při nočních teplotách pod +16°C se růst vaječníků zastaví. Okurka je vlhkomilná rostlina ze všech zeleninových plodin, klade zvýšené nároky nejen na vlhkost půdy, ale i na vlhkost vzduchu. Pro dobrou plodnost je nutná pravidelná zálivka, při nedostatku vláhy rostliny přestávají růst a tvoří velké množství samčích květů. Nadměrná vlhkost zároveň vede k odumírání kořenových vlásků. Hojná a málo častá zálivka je prospěšnější než častá, zvláště na těžkých půdách. Okurka je rostlina krátkého dne, její největší produktivita je s 9-12 hodinovým dnem, existují však odrůdy s neutrální reakcí na délku dne. Zkrácený den je zvláště důležitý v prvních 20-25 dnech po vzejití. U některých jižních odrůd se s dlouhými dny nadměrně rozvíjí vegetativní hmota rostlin na úkor tvorby plodů. Okurka je méně náročná na světlo než jiné zeleninové plodiny, ale odrůdy pro otevřenou půdu potřebují dobré osvětlení, zejména mladé rostliny.

Příprava půdy pro okurky

Rostliny potřebují neutrální (pH 6,4-7,0) strukturní, vysoce úrodné půdy, dobře kultivované. Pro okurky nejsou vhodné půdy s blízkou hladinou spodní vody. Rostliny reagují na kypření, i při mírném nedostatku kyslíku v půdě se opožďuje růst kořenového systému a při výrazném nedostatku kyslíku (anaerobní podmínky) většina kořenů odumírá. Pro okurky jsou přiděleny oblasti, které jsou dobře osvětlené a vyhřívané, spolehlivě chráněné před větry, zejména chladnými. Pokud neexistuje spolehlivá ochrana před větry, pak vzniká výsevem vysokých rostlin, které tvoří zápoj (zeleninové fazole, slunečnice). Okurka produkuje vysoké výnosy na úrodných, poměrně lehkých půdách (písčitá hlinitá, hlinitá). Nevhodné jsou pro něj těžké, chladné, kyselé, podmáčené půdy. Nejpříznivější reakcí půdního roztoku je pH 6,4-7,5. Na kyselých půdách se vápnění nejlépe provádí pod předplodinou při rytí půdy (0,4-0,9 kg/m2 vápna). Na podzim se plocha pro okurky zryje do hloubky 20-25 cm, na jaře 2 kg hnoje nebo kompostu a 6-40 g nitrofosky nebo 90-15 g dusičnanu amonného, ​​18-20 g superfosfátu se přidává 30-15 g chloridu draselného na m18 pro kopání. Ubytování. Nejlepšími předchůdci okurek jsou plodiny, které půdu brzy čistí: rané bílé nebo květákové zelí, rané brambory, luštěniny (kromě fazolí), například rajče. Méně příznivá je kořenová zelenina, zejména řepa. Nedoporučuje se vysévat okurku po okurce a jiných dýňových plodinách, protože to vede k hromadění specifických fytopatogenů v půdě. Okurku lze vrátit na stejné místo až po 2-3 letech. Okurka roste na jakékoli půdě, preferuje však propustné půdy obsahující 3–4 % humusu. Vhodné jsou také lehké hlinité nebo hlinitopísčité půdy s vysokým obsahem živin. Vodotěsné, těžké hlinité půdy vyžadují předběžné zlepšení. V severnějších regionech je lepší přidělit oblasti pro okurku na jižním svahu s hlubokou podzemní vodou.

Ošetření semen

K výsevu jsou nejvhodnější semena stará 3-4 roky. Jednoletá semena se před výsevem zahřívají 60-2 hodiny na 3°C. Semena se vybírají na základě specifické hmotnosti. K tomu se ponoří do 3-5% roztoku kuchyňské soli (30-50 g/l vody) a jakmile se usadí na dně, roztok se slije, semena se promyjí tekoucí vodou. a sušené.

Semeny se přenáší řada nemocí, proto se dezinfikují namočením v 1% roztoku manganistanu draselného (10 g/l vody) na 20 minut s následným omytím v tekoucí vodě. Pro urychlení vzcházení sazenic se semena namočí a vloží do gázových sáčků do vody (+12°C) na 28 hodin. Účinné je namáčení semen ve vodném roztoku mikroprvků: 5 g jedlé sody, 0.1 g manganistanu draselného, ​​1 g molybdenanu amonného, ​​0,2-0,3 g kyseliny borité, 0,02-0,05 g síranu měďnatého se rozpustí v 1 litru voda, ohřátá na +40. + 45 °C. Semena se ponoří do teplého roztoku na 12 hodin. Chcete-li získat přátelské výhonky, semena klíčí. Namočená semena se rozsypou v tenké vrstvě (6-8 cm) na teplém místě na piliny přikryté gázou nebo filtračním papírem, poté se přikryjí další vrstvou gázy a lehce přikryjí mokrými pilinami.

Výsev semen okurky

Okurka je velmi teplomilná rostlina, která vyžaduje hodně světla, vláhy a tepla. Doba setí závisí na počasí. Je nutné, aby prošly mrazy, půda se zahřála na +12. +13°C v hloubce 8-10 cm a teplota vzduchu dosáhla +15. + 20 ° С (obvykle se to děje ve třetích deseti dnech května – prvních deset dnů června). Často se používá smíšený výsev suchých, mokrých a naklíčených semen. Při studených návratech rané výhonky z naklíčených a namočených semen odumírají, zatímco pozdější výhonky ze suchých semen jsou zachovány. Zasévejte okurku do čerstvě zpracované půdy, přičemž mezi zpracováním a výsevem nedávejte přestávku. Půda by měla být při setí vlhká, pokud je suchá, zalijte ji. Na lehkých, suchých půdách vysévejte na rovný povrch pásovým nebo řádkovým způsobem s roztečí řádků 90-100 cm.V nízkých, vlhkých oblastech – na hřebenech. Aby se půda na hřebenech lépe prohřála, je lepší je nasměrovat z východu na západ. Hřebeny jsou široké 90 cm a dráhy mezi nimi jsou 30-40 cm Výsev se provádí do drážek hlubokých 6-8 cm Při výsevu na hřebínky se uprostřed hřebene zatáhne šňůra a dvě rýhy se vyrobeno ve vzdálenosti 20-25 cm od něj. Semena vyséváme každých 5-6 cm v řadě (výsevek 1 g/m2), sázíme do hloubky 1-1,5 cm s vlhkou zeminou nebo humusem smíchaným napůl s půdou.

Pěstování sazenic okurek

Při pěstování okurek v sadbě se sklízí vyšší a dřívější výnosy. Semena se obvykle vysévají 35-40 dní před výsadbou sazenic. Pro otevřenou půdu se sazenice pěstují ve sklenících, pod dočasnými filmovými strukturami nebo doma na okně. Semena se vysévají koncem dubna do rašelinových květináčů.

K plnění květináčů se používají různé živné směsi, jejichž hlavními složkami jsou rašelina, humus a drny, případně zahradní zemina. Pokud je rašelina kyselá, je třeba ji předem vápnit. Dobře se osvědčily směsi následujícího složení: nížinná rašelina – 5-7 dílů a humus – 3 díly; humus – 1 díl, trávník nebo zahradní půda – 2 díly; rašelina – 5 dílů, humus – 1 díl, piliny – 1 díl. Na 10 kg směsi přidejte 5-6 g dusičnanu amonného a chloridu draselného, ​​20-25 g dvojitého superfosfátu a 20-30 g vápna. Před výsevem semen se doporučuje směs v květináčích zalít roztokem mikrohnojiv. To je zvláště nutné, když se do směsi živin přidává vápno, které brání přístupu mikroelementů k rostlinám. Roztok se připravuje ve smaltované nádobě: na 10 litrů vody vezměte 0,8 g síranu měďnatého a hořečnatého, 0,08 g síranu zinečnatého a manganu a 0,15 g kyseliny borité. Toto množství roztoku vystačí na 3 m2. Do každého květináče zasaďte 2 semínka do hloubky 0.5-1 cm, zalijte, květináče zakryjte fólií a nechte při teplotě 20°C. Výhonky se objevují zpravidla 25.–3. den. V prvních 6-3 dnech po jejich objevení se teplota sníží na 5°C.

Při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu sazenice rostou rychleji, ale vytvářejí velké listy a slabý kořenový systém. Hůře zakořeňuje, takže za slunečného počasí by teplota v místnosti, kde se sazenice pěstují, neměla být vyšší než +18. 20°C, v noci +12..14°C, relativní vlhkost 60-70%, vlhkost květináčů 70-75%. 5-6 dní před výsadbou do země se sazenice vytvrdí: úkryty jsou odstraněny, prostory jsou větrány a zalévání je omezeno. Sazenice by měly být podsadité, podsadité, s krátkými internodií, mít tmavě zelené listy a dobře vyvinutý kořenový systém.

Před výsadbou sazenic udělejte do záhonu jamky a do každé jamky nalijte litr vody ohřáté na slunci. Sazenice se vysazují do úrovně terénu horním okrajem květináče. Po výsadbě a v prvních dnech se rostliny pravidelně zalévají.

Péče o okurky

Po zasetí semen do země jsou řádky mulčovány rašelinou, pilinami a humusem. To chrání plodiny před krustováním, zvyšuje teplotu půdy v hloubce 5-10 cm o 2-5°C, zabraňuje odpařování vlhkosti a potlačuje plevel. Pro ochranu sazenic před mrazem a urychlení jejich vzcházení vytvořte rýhu hlubší (10-12 cm), abyste je po výsevu zakryli sklem nebo fólií. Známým způsobem ochrany rostlin před mrazem je pozdní večerní zálivka a také uzení. Pokud plodiny nejsou mulčovány, tvoří se na těžkých a středních půdách hustá kůra, která brání přístupu vzduchu ke klíčícím semenům a brání jejich růstu. Proto by měla být půda uvolněna do malé hloubky. Ve fázi listů děložních listů jsou plodiny odpleveleny a ztenčeny. Při ředění se sazenice nevytrhávají, ale odřezávají, aby nedošlo k poškození zbylých rostlin. Po 2-3 dnech se půda prokypří na hloubku 10-15 cm. Druhé zředění se provádí týden po prvním, přičemž mezi rostlinami v řádku je ponecháno 10-15 cm. Následně se systematicky kypří rozteč řádků . Okurka dobře reaguje na zálivku. Zalévání by mělo být prováděno pouze teplou vodou (+20..+25°C), nejlépe odpoledne, nejpozději však do 18-19 hodin, a za chladných nocí – ráno. Ve fázi 4-5 pravých listů se mírná kopcovitost neprovádí výše než listy kotyledonu.

Hnojení má u okurek velký význam. Na chudých půdách se provádějí 3-4krát, na dobře upravených půdách 1-2krát. Mladé rostliny jsou krmeny slabým roztokem organických nebo minerálních hnojiv. Bio používají diviznu zředěnou vodou (1:5), kuřecí trus (1:10 nebo 1:15) nebo popel (2 šálky na 10 litrů vody). Z minerálních hnojiv pro první krmení na 10 litrů vody vezměte: 16-24 g síranu amonného, ​​15-20 g chloridu draselného a 10-20 g superfosfátu nebo 20-40 g nitrofosky. Následné krmení se provádí po 10-14 dnech, přičemž se dávka minerálních hnojiv zvyšuje 1.5-2krát.

Čištění a skladování okurek

Sklizeň začíná 30-45 dní po vzejití. Plody se odstraňují každé 2-3 dny a během období hromadného plodování – po 1-2 dnech. Plody by se neměly nechat přerůst, jinak se zpomalí růst zbytku.